MK2 napaisuus.
MK2 napaisuus.
Jaguar MK2 napaisuuden vaihto. Mitä pitää tehdä.
Re: MK2 napaisuus.
Jos englanti sujuu, niin näin:
The following are instructions on changing to negative ground for a positive ground saloon:
* Turn the battery around, or preferably, find one with the poles reversed (limits the possibility of shorting on the back of the open bonnet).
* Reverse the wires on the ignition coil.
* Inspect your fuel pump for a capacitor (common on later Mk 2/240/340/S-Type). If there is no capacitor, go on to the next step. The capacitor in the fuel pump is a one lead axial type. The lead is the negative pole. The positive pole is the housing, which is earthed by the attachment clip. There is no simple way to 'reverse' it. Replace the capacitor with a 50uF electrolytic capacitor of at least 20Volts with about the same physical dimensions. Solder the positive pole to where the old lead was attached. Solder the negative pole to the attachment clip or other suitable earth.
* Run a wire from the positive post of the battery and briefly "zap" the field terminal of the generator (reverses the residual field).
* Reverse the wires on the ammeter (hard to get to on a Mk 1).
* For Mk 2 and later cars, the clock in the rev counter should be disconnected. Otherwise it gets fried. No easy way to convert it. This will probably not be a problem in most cases as the clock in most cars is already broken.
* If the car has an original radio, you will need to either disconnect it, or electrically isolate it from the rest of the chassis (including the antenna) - Mark Stephenson.
* Start it up and go for a drive.
There is no need to fiddle with the wires to the starter, fan motors, etc. They seem to sort things out on their own. There is some indication that the washer bottle mechanism in the Mk 2 and later Saloons is polarity sensitive.
Lähde: http://www.jag-lovers.org/ebooks/view.p ... ction=17.1
The following are instructions on changing to negative ground for a positive ground saloon:
* Turn the battery around, or preferably, find one with the poles reversed (limits the possibility of shorting on the back of the open bonnet).
* Reverse the wires on the ignition coil.
* Inspect your fuel pump for a capacitor (common on later Mk 2/240/340/S-Type). If there is no capacitor, go on to the next step. The capacitor in the fuel pump is a one lead axial type. The lead is the negative pole. The positive pole is the housing, which is earthed by the attachment clip. There is no simple way to 'reverse' it. Replace the capacitor with a 50uF electrolytic capacitor of at least 20Volts with about the same physical dimensions. Solder the positive pole to where the old lead was attached. Solder the negative pole to the attachment clip or other suitable earth.
* Run a wire from the positive post of the battery and briefly "zap" the field terminal of the generator (reverses the residual field).
* Reverse the wires on the ammeter (hard to get to on a Mk 1).
* For Mk 2 and later cars, the clock in the rev counter should be disconnected. Otherwise it gets fried. No easy way to convert it. This will probably not be a problem in most cases as the clock in most cars is already broken.
* If the car has an original radio, you will need to either disconnect it, or electrically isolate it from the rest of the chassis (including the antenna) - Mark Stephenson.
* Start it up and go for a drive.
There is no need to fiddle with the wires to the starter, fan motors, etc. They seem to sort things out on their own. There is some indication that the washer bottle mechanism in the Mk 2 and later Saloons is polarity sensitive.
Lähde: http://www.jag-lovers.org/ebooks/view.p ... ction=17.1
Re: MK2 napaisuus.
Tarkat ohjeet, jopa puolan napaisuuden kääntö mainittu!
Minullaon XK 150:n latauksen kanssa pieniä taisteluja.
(KOPI: jännite ei pysy asetuksissaan, vaan alenee koneen/laturin/releen kuumetessa. Laturi tuottaa kyllä virtaa, koska A-mittari pysyy koko ajan hieman latauksen puolella, vaikka kuormaa lisää. Mitä veikkaat vian syyksi?).
Lueskellessani Lucaksen säätimein säätöohjeita, pisti silmäni uusi asia: releen kärkien vastakkaisten koskettimien materiaali on eri ainetta!
Siis virran kulun suunta vaikuttaa kärkien kulumiseen ja tätä on pienennetty tekemällä navat eri aineesta.
Siis eri napaisille autoille Lucas olisi tehnyt erilaiet latausreleet?!
Tuskinpa tällä nyanssilla on vaikutusta MK II:n ajomäärillä, mutta näköjään aina ihminen oppii uutta.
Minullaon XK 150:n latauksen kanssa pieniä taisteluja.
(KOPI: jännite ei pysy asetuksissaan, vaan alenee koneen/laturin/releen kuumetessa. Laturi tuottaa kyllä virtaa, koska A-mittari pysyy koko ajan hieman latauksen puolella, vaikka kuormaa lisää. Mitä veikkaat vian syyksi?).
Lueskellessani Lucaksen säätimein säätöohjeita, pisti silmäni uusi asia: releen kärkien vastakkaisten koskettimien materiaali on eri ainetta!
Siis virran kulun suunta vaikuttaa kärkien kulumiseen ja tätä on pienennetty tekemällä navat eri aineesta.
Siis eri napaisille autoille Lucas olisi tehnyt erilaiet latausreleet?!
Tuskinpa tällä nyanssilla on vaikutusta MK II:n ajomäärillä, mutta näköjään aina ihminen oppii uutta.
Re: MK2 napaisuus.
Jännite/Virtasäätimiä oli kahta eri tyyppiä, RB310 ja RB340. Olen luullut että se vain vaihtui
ajan myötä (1965?), ei polariteetin mukaan. Mutta jospa sekin huomioitiin, jos siinä vaiheessa
tehtaalla polariteetti vaihtui.
Säädinhän on aika lailla mekaaninen, vaikuttaisiko lämpölaajeneminen säätöihin? Kuumahan
siellä konepellin alla on, ainakin Mk2:ssa. Generaattorikin saattaa käyttäytyä kuumassa
eri lailla.
Jos se kuitenkin lataa, niin eikös jännite silti ole yli akkujänniteen? Mitä lukemia mittasit?
En olisi huolissani jännitelukemasta jos lataa ok eikä sähköt lopu kesken matkan!
Ainakin tuota uudempaa regua saa ebaystä ja "usual suspects":lta (SNG, Manners,...).
Köpi
ajan myötä (1965?), ei polariteetin mukaan. Mutta jospa sekin huomioitiin, jos siinä vaiheessa
tehtaalla polariteetti vaihtui.
Säädinhän on aika lailla mekaaninen, vaikuttaisiko lämpölaajeneminen säätöihin? Kuumahan
siellä konepellin alla on, ainakin Mk2:ssa. Generaattorikin saattaa käyttäytyä kuumassa
eri lailla.
Jos se kuitenkin lataa, niin eikös jännite silti ole yli akkujänniteen? Mitä lukemia mittasit?
En olisi huolissani jännitelukemasta jos lataa ok eikä sähköt lopu kesken matkan!
Ainakin tuota uudempaa regua saa ebaystä ja "usual suspects":lta (SNG, Manners,...).
Köpi
Re: MK2 napaisuus.
Joo, Jaggessa (vm -60) on RB 310 ja Roverissa (vm-64) on jo RB 340.
Vastaavasti maadoitukset on Jagge plus ja Roverissa miinus maissa.
Luulen kyllä, että Roverissa on maadoitus käännetty vain vientimalleihin (?).
En kyllä ukso noiden kontaktien materiaalien olevan kovin kriittisiä, koska luin tästä vasta nyt (olen ihmetellyt noita tasavirtalatureita ja 30 vuotta).
Mitä tulee Jaggen säätimeen, se näyttää kyllä syöttävän virtaa, mutta jännite vajoaa n 13 V:iin. Siis ei päästä akkua purkautumaan, joskaan ei lataakkaan sinne mitään!
Tuo RB 310 on kolmella pylväällä varustettu säädin (jännite-, virta- ja takavirtkoskettimet).
Lisäksi jousissa on ymmärtääkseni lämpötilakompensointi.
Siis se kompensoi releen käämin vastuksen lämpötilamuutokset.
Kirjojen mukaan se voi olla ltila-alueella +20C ... +50C n 12%.
Tämä jännitteen nousu siis komepnsoidaan tuolla bi-metallijousella.
Nyt herää epäilys, jospa tuo bi-metalijousi on vaurioitunut tai vaurioitettu?
Toisaalta kävisikö siinä sitten niin, että vaurioituneena se ei kompensoi lainkaan j apäästäisi jänniteen nousemaan (nyt ylikompensoi).
Tilasin eBaysta RB 310 releen, joka on kyllä käytetty sekin.
Hyllyssäni on yksi RB 340, mutta en viitis vaihtaa sinne uudenmpaa tyyppiä.
Vastaavasti maadoitukset on Jagge plus ja Roverissa miinus maissa.
Luulen kyllä, että Roverissa on maadoitus käännetty vain vientimalleihin (?).
En kyllä ukso noiden kontaktien materiaalien olevan kovin kriittisiä, koska luin tästä vasta nyt (olen ihmetellyt noita tasavirtalatureita ja 30 vuotta).
Mitä tulee Jaggen säätimeen, se näyttää kyllä syöttävän virtaa, mutta jännite vajoaa n 13 V:iin. Siis ei päästä akkua purkautumaan, joskaan ei lataakkaan sinne mitään!
Tuo RB 310 on kolmella pylväällä varustettu säädin (jännite-, virta- ja takavirtkoskettimet).
Lisäksi jousissa on ymmärtääkseni lämpötilakompensointi.
Siis se kompensoi releen käämin vastuksen lämpötilamuutokset.
Kirjojen mukaan se voi olla ltila-alueella +20C ... +50C n 12%.
Tämä jännitteen nousu siis komepnsoidaan tuolla bi-metallijousella.
Nyt herää epäilys, jospa tuo bi-metalijousi on vaurioitunut tai vaurioitettu?
Toisaalta kävisikö siinä sitten niin, että vaurioituneena se ei kompensoi lainkaan j apäästäisi jänniteen nousemaan (nyt ylikompensoi).
Tilasin eBaysta RB 310 releen, joka on kyllä käytetty sekin.
Hyllyssäni on yksi RB 340, mutta en viitis vaihtaa sinne uudenmpaa tyyppiä.
Re: MK2 napaisuus.
Avasin laturin, kun vika paheni ja A-mittarista näkyi, että lataus pätkii.
Näyttääpä vika olevan tyypillinen Lucas-juttu; laturin sisällä oleva kenttäkäämien liitin on löysä!
Tuo liitos on tehty liittämällä molempien käämien päät yhteen pultilla, joka sitten on niitattu eristelevyn avulla runkoon.
Samassa liitoksessa on myös ulostulopultti (F-liitin).
Tuo pärssäys on löystynyt ja liitokset on löysät.
Tuo F-liitinpultti on hieman löysä laturin päätylevyssä ja tärinä on tainnut nitkuttaa käämien liitoksen löysälle.
Kunhan saan paketin kasaan, asia varmistuu.
PS: "tyypillinen Lucas-juttu" tarkoittaa, että keväällä MGA:n startti oikutteli.
Siellä startin ulostulopultti oli juotettu suoraan käämin päähän (startin käämi on paksua muotokuparia). Siis ilman mitän mekaanista tukea tai kiinnitystä.
Kun ulostulopultti on tuettu päätylevyn vain muoviholkilla, tekee aika siinä tehtävänsä ja syntyvä välys päästää tärinän em juotosliitokseen. Siten startti onkin toimii-eitoimi luokkaa!
Näyttääpä vika olevan tyypillinen Lucas-juttu; laturin sisällä oleva kenttäkäämien liitin on löysä!
Tuo liitos on tehty liittämällä molempien käämien päät yhteen pultilla, joka sitten on niitattu eristelevyn avulla runkoon.
Samassa liitoksessa on myös ulostulopultti (F-liitin).
Tuo pärssäys on löystynyt ja liitokset on löysät.
Tuo F-liitinpultti on hieman löysä laturin päätylevyssä ja tärinä on tainnut nitkuttaa käämien liitoksen löysälle.
Kunhan saan paketin kasaan, asia varmistuu.
PS: "tyypillinen Lucas-juttu" tarkoittaa, että keväällä MGA:n startti oikutteli.
Siellä startin ulostulopultti oli juotettu suoraan käämin päähän (startin käämi on paksua muotokuparia). Siis ilman mitän mekaanista tukea tai kiinnitystä.
Kun ulostulopultti on tuettu päätylevyn vain muoviholkilla, tekee aika siinä tehtävänsä ja syntyvä välys päästää tärinän em juotosliitokseen. Siten startti onkin toimii-eitoimi luokkaa!